Früher oder später findet so ziemlich jeder Reisende in Kolumbien den Weg hinunter nach Cartagena, der Festungsstadt am Meer. Umgeben von den imposanten Las Murallas aus dem 16. Jahrhundert (Damm) ist die Altstadt der Stadt fast zu malerisch mit ihrem Labyrinth aus grünen Plätzen und engen Gassen, gesäumt von bunt bemalten Kolonialhäusern mit verzierten Türklopfern aus Messing und drapiert mit leuchtend rosa Bougainvillea-Pflanzen.
Vom frühen Morgen an brummt Cartagena vor Aktivität. Vor 9:00 Uhr bringen zahlreiche Schnellboote Scharen von Sonnenanbetern vom Dock zu den Rosario-Inseln, während die zahlreichen Verkäufer der Stadt bunte Hüte, Holzschnitzereien und Webwaren entlang der Bürgersteige auslegen.
Beginnen Sie Ihre Wanderungen an der grünen Plaza de Bolívar, wo die Einheimischen auf den schattigen Bänken verweilen. Der große Palacio de la Inquisición, der die Westseite des Platzes einnimmt, löste zu seiner Zeit Angst und Abscheu aus, mit Hexen, Lästerern und anderen Sündern, die zwischen 1610 und 1776 an dem kleinen Fenster an seiner Seite denunziert wurden. Im Inneren weisen die erfinderischen Folterinstrumente darauf hin wie Geständnisse erpresst wurden.
Schräg gegenüber dem Platz befindet sich die riesige, festungsartige Kathedrale mit einem hoch aufragenden, aber schlichten Innenraum. Sir Frances Drake ließ 1586 eine Kanone in sein Inneres feuern, um die guten Bürger von Cartagena davon zu überzeugen, sich von einer riesigen Geldsumme zu trennen – ein Schritt, der die Stadt davon überzeugte, dass sie einen besseren Schutz vor plündernden Piraten benötigte. Die beeindruckendste Festung von Cartagena ist das Castillo de San Felipe de Barajas auf einem Hügel, gegenüber der Brücke von der Altstadt, mit seinen Türmen, Zinnen und dem Tunnellabyrinth, das nie vom Feind durchdrungen wurde.
Nachts wimmelt es in der Altstadt von Menschenmassen. Auf der Plaza de Los Coches spielt Live-Musik; Reihen offener Pferdekutschen tragen Paare und Familien durch die engen Gassen; Plätze füllen sich mit Nachtschwärmern, fliegenden Händlern, Bettlern und Straßenmusikern. Von der zartschmelzenden Ceviche, dem Reis mit Meeresfrüchten nach vietnamesischer Art im La Cevichería in der Calle Stuart und den intensiven Aromen Südindiens im Ganesha in der Calle de Las Bovedas bis hin zu gehobener Küche und kubanischer Live-Musik in der Calle Balocco La Vitriola – besucht von Leuten wie Shakira – Cartagenas Essensszene ist unübertroffen.
Die Feierlichkeiten gehen bis spät in die Nacht weiter, vom Open-Air-Café del Mar auf der Meeresmauer bis zu den pulsierenden Nachtclubs entlang der glitzernden Hotelmeile im neuen Teil der Stadt, und die Aktion endet erst im Morgengrauen, um sich nachts zu wiederholen nach der Nacht.
Wenn also alle Wege irgendwann nach Cartagena führen, dann ist Mompox – das „Anti-Cartagena“ – notorisch schwer zu erreichen, verloren inmitten von Sümpfen und winzigen Dörfern mitten in Kolumbien. Sie müssen in den frühen Morgenstunden einen Lieferwagen nehmen oder eine Kombination aus Bussen und Booten nehmen.
Eine zeitlose Mattigkeit hängt über Mompox, gebacken unter der heißen Sonne, und scheint in Ihre Knochen zu sickern. Das langsame Tempo des Lebens, das sich in der sanften Bewegung des Flusses widerspiegelt, und das Leben der Einheimischen, die mit dem Fahrrad über die unbefestigten Straßen rollen. Diese 1540 gegründete Stadt war einst ein wichtiger Hafen als Cartagena, bis der Fluss verschlammt und der Verkehr an einen anderen Ort umgeleitet wurde. Der Verlust der Stadt ist Ihr Gewinn:mit Ausnahme der kolumbianischen Besucher, die kommen, um dem Schauplatz der Filmversion von Gabriel García Marquez' Love in The Time of Cholera zu huldigen , finden Sie hier nur wenige andere Touristen.
Das größte Vergnügen hier besteht darin, entlang der Uferpromenade zu schlendern, in enge, sonnenverwöhnte Gassen einzutauchen, die von zerfallenden Kolonialgebäuden gesäumt sind, und an dem grünen kleinen Platz anzuhalten, der mit einer Statue von El Libertadór selbst – Simón Bolívar – geschmückt ist, die die frühere Bedeutung von Mompox verrät . Die folgende Inschrift lautet (auf Spanisch):„Wenn ich Caracas meine Geburt verdanke, verdanke ich Mompox meinen Ruhm“. Ganz in der Nähe bilden die kunstvollen Dekorationen der Kirchen von Mompox – die lebkuchenhausartige Iglesia de Santa Bárbara am Fluss und die bunt gekachelte Iglesia de San Agustín in der Calle Real del Medio – den Kontrast zu den Strengen der Kultstätten von Cartagena.
Wenn die Hitze zu viel ist, verbringen Sie die Siesta auf schattigen Bänken im kleinen, von Bäumen gesäumten Park am Friedhof. Stöbern Sie in der kleinen Nekropole herum, deren Gelände mit knielangem, getrocknetem Gras bewachsen ist, die abgesplitterten Grabsteine und Gräber an einem sonnigen Tag blendend weiß sind und die Friedhofskatzen in ihrem Schatten dösen, um zu sehen, ob Sie das einzige jüdische Grab darin entdecken können Katholische „Stadt der Toten“.
Die Gourmetküche muss hier noch Fuß fassen, aber Comedór Costeño ist eine ausgezeichnete Wahl für das Mittagessen mit gehäuften Tellern mit Fisch des Tages, Reis und Patacones (pürierte frittierte Kochbananen), serviert auf Tischen im Freien mit Blick auf den Fluss. Abends knarren die Einheimischen sanft auf den hölzernen Schaukelstühlen, für die sie berühmt sind. Sie können sich ihrem Beispiel auf der Plaza de Concepción anschließen, einen Drink im Luna de Mompox trinken oder zur Plaza Santo Domingo gehen, die nachts zum Leben erwacht, wenn Straßenhändler Fleisch auf Stöcken grillen, Pizza von Grund auf backen, während lokale Musiker für sie sorgen die Tonspur.
Im Gegensatz zu Cartagenas hektischer Wasseraktivität gleiten die Boote von Mompox langsam am Ufer entlang und geben Ihnen einen Blick auf Riesenleguane, Reiher und andere Bewohner des Flusses, die sich sonnen. Das Boot fährt durch einen schmalen Schilftunnel zu einem riesigen See, wo die Kinder der einheimischen Fischer im Wasser herumtollen. Wenn die Sonne untergeht, nimmt der See einen jenseitigen Perlglanz an, und während die blutrote Sonne am Horizont versinkt, stellen Sie sich vor, Mompox genau so zu sehen, wie andere Reisende es vor fünf Jahrhunderten gesehen haben.
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