Yellowstone hat in den letzten Jahren rekordverdächtige Besucherzahlen erlebt, aber zu welchem Preis? Georgia Stephens reiste tief nach Wyoming, um sich den Massen zu stellen und ihre Auswirkungen auf einige der größten Wildnisse Amerikas zu untersuchen.
Es gibt eine wilde, ruhige Schönheit am Trout Lake; Die Aufnahme fühlt sich irgendwie nährend an, als ob Sonnenlicht auf einen Baum trifft. Ich bin in den Yellowstone-Nationalpark gereist, um wahre Wildnis zu finden, einen menschenleeren Ort, und vor drei Tagen fand ich ihn weniger als eine Meile von der Straße entfernt.
In der Nachmittagssonne packte ein Weißkopfseeadler den sonnenverbrannten Ast eines toten Baumes und beäugte die Enten, die in lockerer Formation auf dem See schaukelten. In der Nähe umkreiste eine Herde Bisons mit gesenkten Köpfen ein Wäldchen. Ihr zufriedenes Grunzen klang hin und wieder, als würden sie sich räuspern.
Ich blieb im hohen Gras stehen, beobachtete die Wasseroberfläche und die sich kräuselnde Reflexion der Berge dahinter und verwandelte mich mit jeder vorbeiziehenden Brise in Funkwellen. Der Duft von Kiefernnadeln, frischem Saft und Schlamm hing in der Luft.
Diese Art von Ruhe ist anderswo im Park immer schwieriger zu finden. Die Besucherzahlen sind nach Jahren des Wachstums sprunghaft angestiegen und sind allein zwischen 2014 und 2016 um 21 % auf 4,25 Millionen gestiegen.
Als ich durch den Nordeingang fuhr, kam ich an einem Zitat aus dem Gesetz vom 1. März vorbei, dem Gesetz zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks im Jahr 1872. In Roosevelt Arch eingraviert lautete es:„Zum Nutzen und Vergnügen der Menschen“. P>
Aber für solche Zahlen war der Park nie ausgelegt. Aufzeichnungen zufolge lebten hier im Jahr 1904 nur 13.727 Menschen. Gerade die Wildheit, die die Menschen anzieht, droht jetzt verwässert zu werden.
Ich hatte bereits eine Woche damit verbracht, den Park zu erkunden, bevor ich Trout Lake entdeckte, und mir wurde schnell klar, warum Yellowstone so beliebt geworden ist.
Es beginnt mit den Bergen, die wie schlummernde Drachen zischen und brüllen und schwere Wolken aus schwefelhaltigem Dampf ausstoßen. Die heißen Quellen, Tausende von ihnen, färben die Landschaft mit metallischen Regenbögen in scheinbar unnatürlichen Farbtönen:Batteriesäure-Orange; das glitzernde Blau des mineralischen Duschgels. Und überall blubbert, schäumt, brodelt es in den Schlammtöpfen.
Ich hatte in der Abenddämmerung angehalten, um einen großen männlichen Grizzly zu beobachten, der über Swan Lake Flat in Richtung Straße schlenderte – andere bemerkten es auch, ihre Bremslichter leuchteten wie Glühwürmchen
Das Land hier fühlt sich lebendig an, eine Mondlandschaft aus aufgeblähter Erde. Kein Wunder, dass Yellowstone als erster Nationalpark der Welt eine ganz neue Art des Naturschutzes inspiriert hat.
Aber es ist klar, dass dieser Ort endlich seinen Wendepunkt erreicht hat. Parkwächter haben im Jahr 2015 mehr als 52.000 Ressourcenverletzungen angezeigt.
Thermische Eigenschaften wurden zerstört, geschützte Wildtiere wurden gestört und Autounfälle nahmen um 167 Prozent zu, was auf fahrlässiges Verhalten und Bärenstaus zurückzuführen ist.
Ja, Bärenmarmelade. Der Verkehr knurrt und stoppt so oft, wenn ein Grizzlybär am Straßenrand gesichtet wird, dass das Phänomen jetzt einen eigenen Namen hat.
Nicht alle Besucher sind vorsichtig, und ihre Auswirkungen können weitreichende Auswirkungen haben. Seit 2010 werden die Trompeterschwäne im Yellowstone keine Jungen mehr. Es stellte sich heraus, dass Menschen die Vögel störten, als die Wanderwege im Sommer geöffnet wurden, und sie ins offene Wasser trieben, wo es für Adler viel einfacher ist, Cygnets zu fangen.
Der Park verlängerte die Schließung der Wanderwege bis September, was jedoch zu Beschwerden frustrierter Wanderer führte. Heute gibt es nur noch 29 ansässige Schwäne.
Manchmal sind die Tiere nicht die einzigen, die in Gefahr sind. Mit steigenden Besucherzahlen steigt auch die Zahl der Unfälle.
Die Hauptsaison ist jetzt ein Magnet für Zeitungsschlagzeilen:„Frau von Bison aufgespießt“, heißt es in einem. „Mensch von heißer Quelle aufgelöst“, heißt es in einem anderen.
Noch vor wenigen Tagen, bevor ich zum Trout Lake hinaufwanderte, hielt ich in der Dämmerung an, um einen großen männlichen Grizzlybären zu beobachten, der über Swan Lake Flat in Richtung Straße schlenderte. Andere bemerkten es auch, ihre Bremslichter leuchteten wie Glühwürmchen.
Dann stieg eine Frau aus ihrem Truck und schlurfte auf den Bären zu. Sie nahm ihr Handy heraus, nur wenige Schritte von dem riesigen Fleischfresser entfernt, drehte ihm den Rücken zu und machte ein Selfie. So etwas wäre in einem afrikanischen Safaripark undenkbar.
Tage nach meinem ersten Streifzug zum Trout Lake werde ich mit Tyrene Riedl, einem Wildtierführer mit einem enzyklopädischen Wissen über Yellowstone, dorthin zurückkehren.
Ihr blondes Haar ist zu einem seitlichen Zopf geflochten und ragt aus einer Wollmütze heraus, die von schmelzenden Schneeflocken durchnässt ist.
Das Wetter im Park ist notorisch unbeständig und wir geraten in einen Schneesturm.
Ich erzähle von meiner Erfahrung beim Bear Jam.
„Ich denke, einige Leute kommen hierher und erwarten, die erstaunlichen Dinge zu sehen, die sie in einer Nat Geo-Dokumentation gesehen haben“, antwortet Tyrene, „und wenn das nicht wie geplant geschieht, haben sie das Gefühl, dass ihre Erfahrung verringert wurde.“
„Yellowstone ist etwas ganz Besonderes, aber wir sind Teil eines wirklich wilden und natürlich funktionierenden Ökosystems, sodass diese Sichtungen niemals garantiert werden können.“
Ich habe unzählige Gespräche mit „Bucket-List“-Reisenden geführt, die im Yellowstone waren und nur ein paar Tage Zeit hatten, um die Höhepunkte des Parks zu sehen – alles, was sie zuvor im Fernsehen gesehen hatten, einschließlich einer Nahaufnahme eines Grizzlybären nach Süden rasen, um Grand Teton zu besuchen .
Und obwohl der Park sicherlich genug hat, um selbst die kürzeste Aufmerksamkeitsspanne zu befriedigen – piepsende Elche in Mammut, Holzstege in geothermischen Gebieten und Geysire, nach denen Sie Ihre Uhr stellen können – fällt mir auf, wie viel diese Leute verpassen.
Bevor ich mich auf meine eigene Reise nach Yellowstone begab, sprach ich mit David Quammen, dem Autor von Yellowstone:A Journey Through America’s Wild Heart .
„Was man verstehen muss, ist, dass die Ressourcen von Yellowstone und die Qualität des Besuchererlebnisses dort inmitten der Natur endlich sind. Sie sind fest. Wenn die Nachfrage steigt, kann das Angebot nicht erhöht werden“, sagte er mir.
Die einzige Lösung ist ein ordentliches Management – aber wie das funktionieren wird, bleibt abzuwarten.
„Eine Beschränkung von Privatautos im Park? Shuttlebusse für alle?“ David überlegte. „Vielleicht ein Punkt jeden Tag, in der Hochsaison, an dem die Tore einfach für weitere Besucher geschlossen werden? Oder ein Reservierungssystem für den Eintritt in den Park?“
Im Moment wissen wir es nicht, aber Yellowstone-Superintendent Dan Wenk hat bestätigt, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“.
In der Zwischenzeit arbeitet das Parkmanagement an einer Reihe kurzfristiger Lösungen, von der Einstellung von Mandarin-Sprechern bis hin zur Schulung von Rangern im Umgang mit Bärenstaus. Aber auch wir Besucher können unseren Teil dazu beitragen. Und angesichts der jüngsten Kürzungen beim National Park Service ist dies wichtiger denn je.
Sie können Ihren Einfluss verringern, indem Sie außerhalb der Hauptsaison im Sommer reisen – mehr als die Hälfte reisen im Juni, Juli und August.
Achten Sie darauf, dass Sie mitbringen, was Sie mitbringen, oder entsorgen Sie den Müll ordnungsgemäß. Und vor allem abseits der Straßen. Nur ein Prozent der Besucher schaffen es mehr als eine Meile vom Asphalt entfernt, sodass Sie selbst bei einem kurzen Spaziergang in einen ruhigeren Yellowstone gelangen können. Der Park ist so weitläufig, dass jeder sein eigenes Stück Wildnis finden kann .
Zurück am Trout Lake kommen Tyrene und ich an und finden Schnee, der die umliegenden Tannen wie Puderzucker bestäubt. Ich ziehe meine Kapuze über meine Ohren, während wir inmitten dieser jetzt unbekannten Szene zum Wasser stapfen. Schnee bedeckt die Sohlen unserer Stiefel und dämpft unsere Schritte wie eine dicke Schicht Isolierschaum. Die Hügel sind in Weiß gehüllt, und unsere sind die einzigen Fußspuren.
Als wir den See erreichen, machen wir eine Pause und beobachten die Enten, die durch das Schilf flitzen. Ich höre irgendwo zwischen Nebel und Schneeflocken Gänse; der Adler sitzt über uns, den Kopf gesenkt, auf dem knorrigen Ast des Baumes.
Tyrene dreht sich zu mir um und gestikuliert über das Wasser:„Das passiert, wenn niemand da ist. Die Gänse hupen, die Goldaugen schwimmen, die Forellen schwimmen und der Schnee fällt, ununterbrochen.“
Georgia übernachtete auf Bridge Bay Campsite und Madison Campground im Yellowstone National Park, Grey Wolf Inn &Suites in West-Yellowstone und Best Western Plus Grantree Inn in Bozeman.
Kopfzeilenbild und Bilder 1-6 Georgia Stephens. Bilder 7–11: Peter M. Graham/ Flickr; Pixabay/CC0; Pixabay/CC0; Pixabay/CC0/Georgia Stephens.